У всех японских двигателей головка блока цилиндров (чугунная или алюминиевая) снимается без снятия двигателя. А в некоторых автомобилях даже снимать двигатель проще по частям: сначала снять головку блока, потом отсоединить коробку передач и вынуть блок двигателя. Это связано с тем, что, например, у микроавтобусов моторный отсек очень тесный, а отечественный "гаражный" ремонт затрудняет использование подъемников, кранов, гидравлических столиков и т.п. Если бы у вас все это было, то вы поступили бы так, как поступают во всем мире: двигатель вместе с коробкой, а возможно и вместе с подвеской, "отвязывали" и вынимали бы целиком через низ, а потом быстро с помощью пневмоинструмента снимали головку блока. В случае же отсутствия всего необходимого для этой операции инструмента приходится на месте снимать одну головку блока и вдвоем ее вынимать. Потом можно, если нужно, и блок вынуть вручную, тем более, что без головки он не тяжелый и легко отсоединяется от коробки передач.
Перед снятием головки блока необходимо слить охлаждающую жидкость из двигателя. При этом желательно не ограничиваться только сливным краном на радиаторе, а найти пробку на блоке и слить жидкость и из блока. Иначе после снятия головки некоторое количество жидкости попадет в цилиндры, откуда ее придется удалять, и в картер двигателя, что потребует замены моторного масла. Но это не главное. Если полностью не слить охлаждающую жидкость, вода (или "Тосол"), попав в цилиндры, замочит камеры сгорания, головки поршней, прокладку головки блока, исказив тем самым картину того, что там произошло. Ведь по цвету нагара, рискам и пятнам на головках поршней, по состоянию кромок прокладки и т.д. можно судить о тех или иных отклонениях в работе двигателя и соответственно принять меры.
Отверстие для слива жидкости из блока обычно находится в задней части двигателя (возле четвертого или шестого цилиндра); чуть ниже круглых заглушек в него ввернут короткий болт.
Головка блока снимается или с коллекторами (впускными и выпускными), или без них, зависит это от удобства подхода к крепящим гайкам, а как поступать-решать вам. Но учтите, что чем больше всего вы открутите от головки блока, тем легче впоследствии будет ее снимать, а потом и ставить. Особенно это заметно на дизельных двигателях с чугунной головкой, например, на двигателе серии "Toyota 2L", где головка и без коллекторов очень тяжелая. УУ-образных двигателей, как известно, две головки блока. Перед снятием одной из них или обеих необходимо снять впускной коллектор или, как иногда говорят, плиту. Без этого головки не снять. У оппозитных двигателей фирмы "Subaru" перед снятием головок также необходимо снять впускной коллектор, после чего можно будет снять левую головку и только после этого-правую. Это связано с тем, что правая головка закреплена болтом, к которому можно подступиться, только сняв левую головку блока цилиндров (двигатель ЕА-82).
Установка ремня газораспределения LD-20
| У этого дизельного двигателя фирмы "Nissan" на зубчатых колесах распредвала и ТНВД есть метки для установки зубчатого ремня, а отметок для них на лобовине нет. Мы устанавливаем ремень согласно этому рисунку в следующем порядке: 1 - устанавливаем зубчатое колесо распредвала в положение, когда между стойкой и меткой на ободе будет 140 мм; 2 - устанавливаем коленчатый вал так, чтобы метка на кожухе совпадала с меткой на блоке шкивов; 3 -потихоньку вращаем зубчатое колесо туда-сюда до упора клапанов в донышко поршня и убеждаемся, что угол поворота колеса в обе стороны от положения 140 мм один и тот же (1 -1,5 зуба); 4 - устанавливаем колесо ТНВД в положение, когда метка на нем отстоит от центра стойки на 123 мм; 5 - вешаем ремень, после чего натягиваем его, проворачиваем коленчатый вал на два оборота и еще раз проверяем расстояние от меток до центра стойки. |
Если двигатель имеет в приводе механизма газораспределения резиновый зубчатый ремень или цепь, то перед снятием головки блока обязательно надо (чтобы правильно установить ремень или цепь газораспределения при сборке) найти все заводские метки установки этого ремня или цепи. Это связано с тем, что почти все современные двигатели имеют распредвал в головке блока (сокращенно ОНС - если один, или DOHC- если два распредвала, т.е. "TWIN CAM"). Кроме того, для подстраховки следует еще нанести и свои метки. У дизельных двигателей фирмы "Nissan" метки установки ремня или цепи часто отсутствуют: по-видимому, на заводе-изготовителе пользуются шаблонами. В этом случае надо прочесть главу "Смена зубчатого ремня" и свои метки надо нанести обязательно. У всех бензиновых двигателей, не имеющих двойного распредвала, можно не снимать ремень (или цепь), а снять только зубчатое колесо, предварительно ослабив натяжной ролик и с помощью проволоки зафиксировав ремень на зубчатом колесе распредвала. Для этой цели можно использовать и специальные зажимы.
У двигателя с двумя зубчатыми колесами (с двумя распредва-лами) тоже можно оставить ремень на колесах, но сделать это будет сложнее, хотя бы потому, что два расположенных рядом колеса мешают друг другу. А с дизельными двигателями этот номер точно не пройдет: зубчатое колесо ТНВД при ослаблении ремня обязательно проскочит.
Но все-таки у всех двигателей надежней будет снять ремень с зубчатых колес, а затем снова его надеть. Так вы исключите возможные ошибки, если ремень, например, проскочит на колесе балансирного вала. Кроме того, как только вы снимете зубчатое колесо распредвала, ремень, ослабнув, тут же соскочит с зубцов зубчатого колеса коленвала и попадет ли он потом на место - неизвестно. И еще, будет не лишним проверить все ролики, заменить смазку в их подшипниках, проверить сальники и все очистить от грязи и пыли: двигатель ведь все равно уже наполовину разобран.
Использование зажимов
| При установке зубчатого ремня для того, чтобы ремень в самый неподходящий момент не слетал с зубчатого колеса, очень удобно пользоваться зажимами. Их можно изготовить самостоятельно, а можно купить в ближайшем магазине канцтоваров. |
Если у вас цепной двигатель, то надо учитывать следующие соображения: цепь в процессе работы под воздействием гидро-натяжителя постоянно натянута. Это тот же гидрокомпенсатор, поэтому как только цепь ослабнет, гидронатяжитель под воздействием своей пружины начнет выдвигаться, убирая зазор. Но его конструкция рассчитана на ход 1-1,5 см, и при ослабленной цепи (снятой звездочке) плунжер гидронатяжителя может даже вывалиться. В этом случае остается (вспоминая "добрым" словом конструкторов!) снимать лобовину и устанавливать все на место.
Инструкция по ремонту двигателя "Nissan Z-18" рекомендует перед снятием цепи взять дощечку, заточить ее на клин и забить между ветвями цепи. И только после этого снимать звездочку. Деревянный клин не даст гидронатяжителю полностью расслабиться и "саморазобраться". Если у вас любой другой цепной двигатель, то, снимая зубчатое колесо (звездочку) с привязанной к нему в двух-трех местах цепью, постарайтесь не допускать слабины и каким-нибудь способом зафиксировать цепь. Для этой цели можно использовать деревянные клинья, проволоку и т.п. Хотя мы перед снятием зубчатого колеса распредвала с цепью всегда стараемся снять и вынуть гидронатяжитель.
| В двигателе VG-30DE стоят два натяжителя (вообще-то в этом двигателе три цепи, и каждая имеет свой натяжитель; на рисунке показан натяжитель одной головочной цепи, при снятии головок блока надо снять только головочные цепи, а следовательно, и их натяжители), и перед установкой каждого натяжителя надо с помощью тисков утопить натяжную пластину и зафиксировать ее стопором. После установки цепей и натяжителей на место стопоры надо снять, тогда гидронатяжитель будет натягивать цепь как надо. |
Перейти к части 2